ежик

Балканы-2013. Скопье, македонская столица: Каменный мост и площадь Македония



Предыдущие посты о столице Македонии:
Балканы-2013. Македония. Балкон с видом на Скопье
Балканы-2013. Македония. Покидаем заснеженный Скопье
Балканы-2013. Скопье. Стара Чаршија

Сегодня приглашаю пройтись по центральным площадям и улицам города Скопье. Пост-прогулка у меня получилась довольно объемная и многословная - ведь все, что попало в кадр и отпечаталось в памяти мне хотелось рассмотреть и изучить как следует. И памятники старым и новым героям, и смыслы и символы, что за ними улыбаются и машут стоят. Окунуться в прошлое, почувствовать настоящее, подивиться их причудливым несочетаемым сочетаниям ;)



Фотографии в альбоме «Скопье», автор ielleh на Яндекс.Фотках

Начало прогулки: Скопье, македонская столица: площадь Филиппа II
Продолжение прогулки - под катом.

Нумерацию продолжаю, т.к. прогулка была задумана как единый пост ;)

28. Итак, Каменный мост через Вардар, соединяющий "Турецкий город" Старой Чаршии с современными кварталами Македонской столицы.



Символ Скопье, который можно увидеть и на гербе города:

File:Skopje's Coat of Arms.jpg
(Фото: en.wikipedia.org/wiki/File:Skopje%27s_Coat_of_Arms.jpg)

29. Этот мост был построен по приказу не кого иного, как султана Мехмеда II Фатиха (Завоевателя) в 1451-1469 годы (османы завоевали город еще веком ранее, в 1392 году), вероятно, на месте древнего моста, существовавшего на этом месте еще в римские и византийские времена. Мост протяженностью в 214 м и шириной в 6 м состоит из 12 арок. На протяжении своей истории он пережил не одно землетрясение и наводнение, ряд реконструкций, и чудом уцелел во время Второй Мировой, когда нацистские войска его заминировали, но так и не взорвали, а после войны его благополучно разминировали.



После прочтения "Моста на Дрине" Иво Андрича, удивительной книги, посвященной истории другого балканского моста в городе Вышеград на границе Боснии и Сербии, проходя по Каменному мосту в Скопье я, конечно же, не могла избежать ассоциаций и цитат:

Двести пятьдесят шагов составляют примерную длину моста и десять – ширину, почти удвоенную в самой середине за счет двух одинаковых балконов, симметрично расположенных по сторонам проезжей части. Это место получило название «ворот». Два выступа, покоящиеся основанием своим на среднем опорном столбе, расширяющемся кверху, пластично и смело вынесенные за общую линию моста, висят над шумящей в глубине зеленой водой.

File:Stonebridgeskopje.JPG
(Фото: en.wikipedia.org/wiki/File:Stonebridgeskopje.JPG)

Правый балкон – если идти от города – называется диваном. К нему ведут две ступени, обрамлен он сиденьями, спинками которым служит ограда, и весь, вместе с приступками, скамьями и оградой, как бы отлит из одинакового светлого камня. Левый балкон на противоположной стороне моста в точности такой же, только без сидений. В середине ограда поднимается выше человеческого роста; в нее, на самом верху, вмурована белая мраморная плита с высеченной на ней витиеватой турецкой вязью – тарихом, – где в тринадцати стихах сообщается миру имя того, кто поставил мост, и дата завершения постройки. Из ограды внизу под плитой бьет тонкая струя воды, испускаемая пастью каменного змея. На этом балконе расположился содержатель кофейни со своими джезвами, филджанами, незатухающим мангалом и мальчиком, подающим кофе гостям на диване через дорогу. Таковы ворота.

File:Skopje-kamen-most.jpg
(Фото: en.wikipedia.org/wiki/File:Skopje-kamen-most.jpg)

На мосту и на его балконах, возле него и во взаимосвязи с ним, течет и развивается жизнь обитателей городка. Хроника событий личного, семейного и общественного характера изобилует ссылками на мост. И в самом деле, дринский мост – место первой прогулки и первых игр всей здешней детворы. Дети христиан с левого берега в первые же дни своей жизни проделывали путь через мост, ибо в ближайшее воскресенье их несли крестить в церковь. Но и все другие дети тоже, и те, что родились на правом берегу, и дети мусульман, вообще не знающих обряда крещения, по примеру дедов и отцов, большую часть детства проводили возле моста. У моста они удили рыбу или ловили голубей в его отдушинах. Совершенная гармония этого величественного сооружения из белого ноздреватого, непогрешимо точно ограненного камня с младенческих лет привычна их взгляду. Дети наперечет знали все его искусно вытесанные выпуклости и изгибы, так же как и все поверья и легенды, связанные с историей его возникновения и создания и представляющие собой диковинный и нерасторжимый сплав воображаемого и действительного, истинного и невероятного. Знали все это с рождения, бессознательно, как бы с ними придя в мир. Знали, как знают молитвы, невесть когда и от кого впервые услышанные.

File:Puente de Piedra, Skopie, Macedonia, 2014-04-17, DD 96.JPG

(Фото: en.wikipedia.org/wiki/File:Puente_de_Piedra,_Skopie,_Macedonia,_2014-04-17,_DD_96.JPG)

Поставил его Раде Строитель, который должен был бы жить не одну сотню лет, чтобы возвести все то прекрасное и вечное, что есть на этих землях, легендарный и воистину безымянный зодчий, какого только и может признавать толпа, не любящая обременять свою память многими именами и чувством благодарности, пусть даже и посмертным. Знали дети также и то, что русалка, хозяйка реки, воспротивилась строительству моста, как спокон веков противятся неведомые силы всякому строительству, – и ночью рушила воздвигнутое днем.



Ворота и их преддверие издавна служили местом первых мимолетных встреч, любовных томлений, брошенных на ходу словечек, перешептываний. Здесь заключались первые сделки, соглашения, происходили ссоры и примирения, деловые свидания и встречи. Здесь на каменной ограде выставлялись на продажу скороспелая черешня, арбузы и дыни, а по утрам дымящийся салеп и горячая сдоба. Сюда же, вместе с цветущей молодостью, желавшей себя показать и людей посмотреть, и всеми, у кого нашлось, что вынести в ворота из плодов, одежды или оружия, стекалась нищая, убогая и прокаженная голь. Тут часто сидят солидные и уважаемые граждане, обсуждая общественные или коммерческие дела, но еще чаще молодежь, не ведающая иных забот, кроме песен и шуток. Здесь во время великих событий и исторических переворотов к мраморной плите между тарихом и фонтаном наклеивались воззвания и манифесты и здесь же в воротах вешали и насаживали на кол головы несчастных, в силу тех или иных причин преданных казни...

File:Karposh memory table Skopje.JPG
(Фото: en.wikipedia.org/wiki/File:Karposh_memory_table_Skopje.JPG)

Ни сваты, ни погребальная процессия не могут пройти через мост, не остановившись в воротах. Сваты готовятся здесь к торжественному выходу в торговые ряды. И, если времена тихие и мирные, пускают тут же по кругу ракию, затягивают песню и заводят коло, подчас задерживаясь на балконе гораздо дольше, чем ранее предполагалось. И при похоронах несущие обязательно опустят покойника в воротах, дав ему немного отдохнуть там, где и при жизни он проводил изрядную часть своего времени.

Податотека:KameniMost1.jpg
(Фото 1909 года: mk.wikipedia.org/w/index.php)

Ворота венчают мост, а мост, в свою очередь, венчает город, или, как это написано в путевом дневнике некоего турецкого путешественника, хлебосольно принятого горожанами: «ворота сии поистине сердце моста, а мост поистине сердце города, город же, увиденный раз, поистине останется в сердце у каждого».

Зимнее время, естественно, не принимается в расчет, ибо тогда по мосту переходят только в случае нужды, да и то ускоряя шаг и вбирая голову в плечи под порывами холодного ветра, беспрестанно дующего над рекой. Никто, разумеется, не задерживается тогда на открытых балконах моста. Зато во всякое другое время года мост – истинная благодать для всех от мала до велика. Каждый горожанин может тогда в любое время дня и ночи выйти на балкон и посидеть на диване или вообще по делам и без дел поболтаться на мосту. С трех сторон окруженные темно-зелеными горами каменные сиденья дивана парят под облаками или звездами над пенной пучиной изумрудной воды, с пятнадцатиметровой высоты открывая перспективу уходящей вниз речной долины, замкнутой в глубине синими гребнями гор.

File:Skopski Kameni Most stara.jpg
(Фото начала 1920-х годов: en.wikipedia.org/wiki/File:Skopski_Kameni_Most_stara.jpg)

Много ли на свете визирей и богачей, которые и в радости и в печали, и в сладостном безделье и в праздности могли бы прийти в такое место? Совсем, совсем немного. А между тем сколько поколений моих земляков за долгие столетия встречало тут часы рассвета, коротало вечера, а то и ночи, когда весь звездный свод неприметно движется над твоей головой! Многие, многие из нас сиживали здесь, вознесенные над бездной, и в сиянии вечно подвижных небес, озаряющих горы отблеском скользящего света, распутывали, прислонившись к граниту гладкой ограды, вечно одинаковые и все-таки всегда неповторимые хитросплетения своей судьбы. Давно уж замечено было (правда, иностранцем, и в шутку), будто бы историю города, как и характер его обитателей, определило существование этих самых ворот. В бесконечных бдениях на мосту, – утверждал иностранец, – следует искать причину склонности многих горожан к мечтам и раздумьям, как и главную разгадку меланхолической беспечности, отличающей жителей этого города.

Податотека:KameniMost2.jpg
(Фото 1960 года: mk.wikipedia.org/w/index.php)

...Как в зодчестве нет места произвольным линиям и форме, так и человеческому обществу чужды случайные творения архитектуры, оторванные от запросов, нужд и вкусов, их породивших. Да и сама история возникновения и жизни величественных и практически-полезных сооружений, так же, как и отношения их с окружающим поселением, бывает окутана подчас загадочной и мрачной таинственностью. Как бы там ни было, впрочем, совершенно очевидно одно: жизнь горожан издавна и тесно связана с мостом. Судьбы их так переплетены, что порознь их нельзя себе представить и нельзя о них рассказать.

В приведенных выше цитатах из "Моста на Дрине" я нарочно удалила все упоминания местности - ведь хотя в тексте речь идет о городе Вышеграде, Сербии и Боснии, и реке Дрине - думаю, с небольшими корректировками это описание передает некий общий образ, дух и значение всех других старых балканских мостов, включая и Каменный мост в македонском Скопье.

30. Мы перешли по мосту на левый берег Вардара. Оглянемся назад. Со стороны Старого города нам машет кулаком на прощанье "Воин" aka Филипп II.



Вход на мост охраняют герои-революционеры верхом на лошадях: слева - Гоце Делчев (могилу которого мы видели во дворе церкви Свети Спас в Старой Чаршии), справа - участник Илинденского восстания 1903 года Даме Груев, ключевые фигуры македонской истории и самосознания, упоминаемые и в государственном гимне. Рассмотреть памятники можно тут: Гоце, Даме.

Не сразу заметен в кадре еще один монумент: белая фигура на троне. Это, внезапно, византийский император Юстиниан I.

File:Monument of Iustinianus I (Skopje).jpg
(Фото: en.wikipedia.org/wiki/File:Monument_of_Iustinianus_I_(Skopje).jpg)

Юстиниан здесь не случайная фигура: его можно считать одним из первых знаменитых уроженцев Скопье, точнее, его окрестностей: будущий император родился в 483 году в городе Tauresium в 20 км от Скопье (ныне археологический памятник Градиште поблизости от деревушки Таор на левом берегу Вардара, в которой проживает сейчас целых 152 жителя ;)

Кстати, Скопье в те времена назывался Скупи (или Скупы) и располагался на Заячем холме в нескольких километрах от современного центра города, Старой Чаршии и крепости. Скупи был основан во времена императора Домициана в конце I века н.э. как военный пост и получил такое имя от греческого слова епископ, episcopus - наблюдающий, надзирающий, то есть название Скупи значит "Наблюдательный пост". После османского завоевания Скупи превратился в Üsküp (Ускюп). Уже в XX веке произошли последние трансформации имени города: Скопле в 1912-1941 годы в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев и Королевства Югославия, Скопие при болгарской оккупации в 1942-1944 и, наконец, Скопье с 1945 года и по сей день, ура :)
А древнее поселение Скупи было разрушено землетрясением в 518 году и покинуто. Новый город стал строиться в правление Юстиниана I на новом месте, где и была заложена первая Скопская крепость, а вокруг нее город, а века спустя и мост через реку Вардар.

Но вернемся к нашим баранам памятникам: македонцы, как уже можно заметить, очень любят концептуальность и симметричность, поэтому памятники обычно парные. Если слева от моста сидит на троне император Юстиниан и на коне революционер Даме Груев, то справа - на коне революционер Гоце Делчев... Картина была бы неполной, если бы несколько поодаль не восседал на троне еще один древний царь: Самуил, последний правитель Первого Болгарского Царства, упрямо сопротивлявшийся Византии, которая все же захватила Болгарию после его смерти в 1018 году. Город Охрид, который мы также посетили в эту поездку, был столицей Самуилова царства.

File:Samuil 1. Monuments in Skopje.JPG
(Фото: en.wikipedia.org/wiki/File:Samuil_1._Monuments_in_Skopje.JPG)

Теперь повернемся к мосту и Старой Чаршии спиной. Такой вид открывается в сторону современного центра Скопье: это центральная площадь города - Площадь Македония. Угадайте-ка, дети, кто там такой большой на коне?

File:Wodno.jpg
(Фото: en.wikipedia.org/wiki/File:Wodno.jpg)

31. Кто, кто. Сами-Знаете-Кто. Конечно же, это... "Воин на коне" :) Но подразумевается, конечно же, Александр Македонский на Буцефале. Это ему машет кулаком его папа, Филип II ("Воин с кулаком") с того берега. Александр получился очень внушительных размеров: 24,5 м в высоту вместе с постаментом. Его окружают македонские львы, 8 штук, под 3 м ростом каждый.



В летнее время в основании монумента работает музыкальный фонтан, выглядит вот так:

File:Guerrero a caballo, Skopie, Macedonia, 2014-04-17, DD 103.JPG
(Фото: en.wikipedia.org/wiki/File:Guerrero_a_caballo,_Skopie,_Macedonia,_2014-04-17,_DD_103.JPG)

32. Александр aka Воин на коне и Царь Самуил оживляют панораму Площади Македония, не отличающуюся архитектурными изысками: вся старая застройка была разрушена землетрясением 1963 года.



Вид на площадь от моста и два бронзовых всадника: Даме Груев и "Александр Македонский". С этого ракурса получается, будто Александр куда-то зовет Гоце и Даме. "Поехали, ребята, ох, погуляем!" А папаша Филипп ему с того берега кулаком: "Вот доберусь до тебя, Сашка! Уроки не учены, в комнате бардак - какое там погуляем!" :)

File:Plaza de Macedonia, Skopie, Macedonia, 2014-04-16, DD 29.JPG
(Фото: en.wikipedia.org/wiki/File:Plaza_de_Macedonia,_Skopie,_Macedonia,_2014-04-16,_DD_29.JPG)

33. В общем, тема памятников в Скопье раскрыта основательно... В этот ноябрьский день нам даже показалось, что концентрация бронзовых и мраморных македонцев на центральных площадях Скопье сравнима с количеством македонцев обычных, из плоти и крови.



34. Про мраморного дядечку с перстом указующим, что на фото справа, еще хочу рассказать: это Методия Андонов-Ченто, политик левых и антифашистских взглядов, боровшийся вначале против сербской оккупации Македонии и за введение обучения на родном языке в 1930-е годы в эпоху Королевства Югославия, затем против болгарской оккупации и фашизма в 1940-е, затем за независимость Македонии в составе социалистической Югославии - за что был закономерно преследуем всеми этими правительствами, но более всего преуспело социалистическое: в 1946 году Андонов-Ченто был арестован и осужден на 11 лет заключения в ходе сфальсифицированного судебного процесса. Освобождён лишь через 9 лет и 4 месяца, после чего вскоре умер. Лишь в 1990 году все обвинения были сняты, в 1991 году он был реабилитирован, и сейчас его именем назван один из районов Скопье.



Пожалуй, он мне симпатичен значительно больше всех этих древних и современных вояк, вождей, революционных борцов и террористов-анархистов for the greater good.

Кстати, вообще, меня всегда забавляет, когда государства (как сущности сугубо упорядоченные, системные и законнические, lawful, выражаясь языком ролевых игр D&D) объявляют культ национальных героев-революционеров, анархистов и прочих профессиональных нарушителей беспорядков (то есть чистейший хаос!). Это ж каждому гражданину потом может в голову прийти, что если нынешние система, закон и порядок что-то сбоят и не устраивают, их можно и даже нужно, по примеру этих самых героев, ломать и менять. Как-то нелогично сие, с точки зрения государственников. Но понятно, что они же первые вначале загребают жар руками юношей бледных со взором горячим, потом их же технично гробят (хороший герой - мертвый герой), потом составляют из них пантеон годных нац.героев и юзают для компостирования мозгов граждан... как-то так по-особенному компостируя, чтобы жажду геройства удовлетворять одними историями про мертвых героев, и вовремя гася желание им подражать... Это все само по себе - настоящая система.

His mamma said he was crazy; he said "Mamma, I've got to try.
Don't you know that all my heroes died?
And I guess I'd rather die than fade away''...
(c) Bon Jovi любимый

Ну да ладно, не хочу наступать ни на чьи грабли национальные, религиозные и прочие нежные чувства. Я искренне полюбила страну Македонию, поэтому хочу принимать ее любой - такой, какой она сама сейчас хочет быть, с ее старой и новой историей и мифологией, которую я попыталась прочитать, рассматривая символические фигуры памятников на площадях славного города Скопье. Просто такой парад самых разных персонажей с очень разными историями за плечами не может не вызвать некоторых размышлений ;)

Мне лично все эти памятники скорее понравились, чем нет - но я не могу не присоединиться и к тем, кто отзывается о реализации масштабного проекта реконструкции центра "Скопье 2014" не иначе, как о эпической растрате денег и невероятном китче. С деньгами уже ничего не поделаешь, наверное, а вот снизить градус китчевости могло бы более равномерное рассредоточение монументов по городской территории. Иначе их концентрация на небольшом пятачке вызывает просто улыбку :)

35. Но пойдемте уже дальше. На улицы Скопье опустился вечер, и мы движемся в сторону дома, надеясь по пути прихватить что-нибудь вкусненькое на ужин и увидеть еще пару достопримечательностей. На площади Македония рядом с Воином на коне / Александром есть и застывшие фигуры простых горожан, вот, например, две девушки остановились посреди дороги поболтать:



36. С площади сворачиваем на пешеходную улочку. Начал накрапывать осенний дождик, народ поделился на парочки под зонтами - романтика ;)



37.



38. Внезапно перед нами оказывается целая Триумфальная арка:



39. 21-метровая арка называется Порта Македониja, она была сооружена в 2011-2012 годы по проекту все той же Валентины Каранфиловой-Стефановской, создательницы статуй Александра, Филиппа и македонских матерей и прочих львов. Арка посвящена 20-летию независимости Македонии. Внутри предусмотрены помещения для сувенирного магазина, лестниц и лифта на крышу, где можно проводить свадебные церемонии О_о



40. Стены арки покрыты мраморными рельефами общей площадью 193 кв.м, изображающими сцены из македонской истории.



41. С Площади Македония мы попали на Улицу Македония. Над названиями градостроители долго не страдали ;)



42. Достопримечательность здесь - дом-музей Матери Терезы, родившейся в Скопье в 1910 году. Здание отличается весьма необычной архитектурой ;)



43. Это место было выбрано не случайно. Здесь ранее находилась католическая церковь "Святейшего Сердца Иисуса", где 27 августа 1910 года крестили Агнес Гонджу Бояджиу. В этом храме она получила своё первое причастие и нашла духовную поддержку после смерти своего отца. Это место значительно повлияло на становление личности юной Агнес, и отчасти на её решение помогать беднякам. С детства она пела в церковном хоре и участвовала в благотворительных организациях. Дом-музей представляет собой символический мостик, который связывает юную Агнес и всемирно известного филантропа - Мать Терезу. (Отсюда)



44. В музее собрана коллекция фотографий, документов и личных вещей монахини. Также в этом здании представлена комната-инсталляция, копирующая точно такую же комнату Агнес в её родительском доме. Рядом с музеем находится бронзовая статуя матери Терезы. Галерейная часть здания выполнена в стиле традиционного македонского жилища начала XX века. Над галереей находится небольшая часовня, где католические священники проводят богослужения дважды в неделю. (Отсюда)



Другие ракурсы:


(Фото: motherteresa.ru/mother-teresa/memory/museum)


(Фото: motherteresa.ru/mother-teresa/memory/museum)


(Фото: motherteresa.ru/mother-teresa/memory/museum)


(Фото: motherteresa.ru/mother-teresa/memory/museum)


(Фото: motherteresa.ru/mother-teresa/memory/museum)


(Фото: motherteresa.ru/mother-teresa/memory/museum)

45. И последние кадры улиц Скопье. Собаки-волчаки вот по ним гуляют ;)



46. Архитектура в центре хоть и сплошь современная, но иногда радует ;)



47.



48. Кафедральный собор св. Климента Охридского неподалеку от дома, где мы провели первую и последнюю ночи нашего путешествия и любовались на него прямо с балкона ;) И крутой красный double-decker, двухэтажный автобус то бишь ;)



49. До свидания, Скопье!



Мы улетели, но надеемся вернуться :)

ЗЫ Фотографии 29, 33, 34, 39, 40 сделаны нашими друзьями и спутниками в этом путешествии, Ялымом и/или Ильке.

Еще о Македонии: Благодарам, Македониja!, Дороги Македонии, Тетово, а также по тэгу македонија.

Продолжение путешествия по Балканам следует ;)


This entry was originally posted at http://meladan.dreamwidth.org/527679.html. Please comment there using OpenID.
Веселая такая прогулка получилась, с памятниками - забавно ты их оживила)))).

Дом-музей матери Терезы очень понравился.
девиз Македонии - "много памятников не бывает!" или "больше героев - чугунных и медных!" :)
см. коммент ниже касательно оживления памятников ;)))
Землетрясение не щадит ничего. Жаль, что исторических зданий не сохранилось.
Всё-таки с памятниками и монументами перебор выходит:) Или рассредоточить нужно как-то, действительно. А то они словно начали делать, и забыли, как сказать "Горшочек, не вари!", или "Горшочек, не ваяй!" :)
наверное, эти памятники заколдованы, как скульптуры Хогвартса - в случае опасности отечеству они оживут и встанут на защиту! только это извиняет их количество и концентрацию ;)